El corte al biés
Patricia María Serna Rial (trabajo para la escuela)
Modelos de Ernesto Thayaht para Madeleine Vionnet, 1922
DEFINICIONES :
El sesgo o biés
Sesgo
De sesgar.
1. adj. Torcido, cortado o situado oblicuamente.
2. adj. Grave, serio en el semblante.
3. adj. p. us. quieto (‖ pacífico, sosegado).
4. m. Oblicuidad o torcimiento de una cosa hacia un lado, o en el corte, o en la situación, o en el movimiento.
5. m. Corte o medio término que se toma en los negocios dudosos.
6. m. Curso o rumbo que toma un negocio.
7. m. Estad. Error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras.
8. f. nesga.
al sesgo
1. loc. adv. oblicuamente.
(Cuando las telas se cortan en sentido diagonal, o al sesgo, ceden y se deforman con facilidad. En algunos casos es necesario cortar las piezas de una prenda al sesgo por razón del diseño, pero lo normal es cortarlas al hilo o largo de la tela, por ser este sentido del tejido más fuerte y estable.)
Bies
Del fr. biais ‘sesgo’.
1. m. Trozo de tela cortado al sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de algunas prendas.
al bies
1. loc. adv. Al sesgo, en diagonal.
Nesga
Del ár. hisp. *násqa, y este del ár. clás. nasqah ‘composición’.
1. f. Tira o pieza de lienzo o paño, cortada en forma triangular, que se añade o entreteje a las ropas o vestidos para darles vuelo o el ancho que necesitan.
2. f. Pieza de cualquier cosa, cortada o hecha en forma triangular y unida con otras.
– Quién inventó el corte al biés:
¨Liberó a las mujeres del corsé con la invención del corte al bies y el drapeado¨
Madeleine Vionnet (1876-1975) formó, junto con Coco Chanel y Jeanne Lanvin, el trío de mujeres que crearon la moda francesa de la primera mitad del siglo XX. Las tres tenían en común un pasado infantil de dolor y de pobreza, valentía para enfrentarse a las normas establecidas, capacidad de trabajo constante y un espíritu creador e iconoclasta que las catapultaron a lo más alto en la revolución efectuada en el vestir de las mujeres. Comparado con quitarse el corsé, lo de los sostenes fue una niñería y ellas se atrevieron a liberar a las mujeres de esta secular prisión.
Diseñadora de moda francés.a Vionnet fue una de las modistas más innovadoras e influyentes del siglo XX. Ella aportó una mente analítica brillante, una habilidad técnica excelente y el gusto riguroso de un modernista al oficio de la confección. Los diseños de Vionnet revelaron el cuerpo y siguieron sus movimientos; ella trabajó drapeando y cortando tela en redondo en un maniquí.
Aunque Vionnet es conocida por el corte sesgado, su método se basó en una comprensión profunda de la estructura de los textiles, que describió como las tres formas de tejido: el grano recto, el grano cruzado y el sesgo.
Vionnet fue criada por su padre, un cobrador de peajes, en los suburbios de París. Aunque era una excelente estudiante y esperaba convertirse en maestra, cuando tenía 11 años su padre fue persuadido para que la aprendiera de modista local. Este entrenamiento inicial sentó las bases para las extraordinarias habilidades técnicas de Vionnet. A los 17 años se mudó a la Maison Vincent, una pequeña casa de alta costura en París
En aquel momento el vestuario de la mujer estaba caracterizado por sus siluetas ceñidas, encorsetadas y nada prácticas. Pero Madeleine Vionnet quiso romper con las normas y diseñó vestidos sencillos, de estilo minimalista, distinguidos por sus líneas puras y la ausencia de costuras.
El corte al bies, totalmente revolucionario en aquellos tiempos, fue una de sus mayores aportaciones a la industria de la moda y le permitió confeccionar vestidos que se adherían a la figura de la mujer como una segunda piel.
Con este corte único, se formaban unos pliegues que dieron lugar al drapeado, otra de sus invenciones. Creó una nueva silueta con la que liberó a las mujeres de la figura encorsetada anterior y la pureza de sus líneas y sus vestidos de una sola pieza aludían a las figuras de la estatuaria griega.
– En qué consiste el corte al biés
El corte tradicional se conoce como “al hilo” y hace referencia a la dirección que debe tener la tela, en adherencia con el hilo que se encuentra vertical al orillo del tejido, conocido como urdimbre, y el hilo en dirección horizontal llamado trama. La técnica del bies se obtiene al cortar diagonalmente la tela en un ángulo de 45 grados en contra del recto hilo. El resultado de ir en contra de este patrón en forma de rejilla inherente crea todo tipo de propiedades interesantes, sobre todo una elasticidad y una caída natural que se habrían eliminado con el corte al recto. Lo malo es que, en las manos de un amateur, el corte al bies puede conducir a fruncimientos, costuras irregulares, tirones no deseados y prendas terminadas que parecen estiradas. Vionnet, quien rara vez dibujaba pero cubría sus ideas en un maniquí de madera a pequeña escala, colgó la tela cortada al bies en su estudio durante una semana para permitir que la gravedad hiciera de las suyas antes de comenzar a coser las piezas. Así ella se hizo conocida como la Reina del Corte al Bies.
– Qué significó para la industria, dicho corte.
Los años treinta. El fin del corsé El ciclo de la moda comenzó a cambiar de nuevo hacia 1928. La garçonne, una vez casada y convertida en madre de familia, aceptó de buen grado el alargamiento de las faldas que le proponían los modistos. De nuevo era una mujer la que marcaba las directrices y el tono de la moda. Madeleine Vionnet (1876-1975), cuya maestría en el corte al bies le permitió dar a los trajes aparentemente más simples una ligereza extraordinaria, explotó como nadie lo había hecho hasta entonces las posibilidades del tejido, en todos los sentidos, para modelar el cuerpo. Madeleine Vionnet trabajaba con la tela directamente sobre un maniquí de tamaño mediano. Cabría decir que, en toda la historia de la moda, es su ropa la que más se aproxima a la armonía del traje antiguo, sin rastros de imitación grosera, sino más bien inspirada en algo muy similar al ideal clásico
Para ello creó el corte al biés, un método revolucionario de costura que permitía realizar vestidos que se adherían al cuerpo como una segunda piel. Estos diseños perdieron todos los adornos y recargamientos, primando la sencillez y la belleza del cuerpo femenino sin ningún tipo de elemento decorativo. Tampoco tenía cierres, costuras o ataduras, liberando y facilitando el vestuario femenino. Lo que generó un ahorro en fornituras y tiempo de confección.
Además de por sus diseños y técnicas, Madeleine Vionnet pasó a la historia por el cuidado que tenía hacia sus trabajadoras, facilitándoles el acceso a sanidad, educación, vacaciones e incluso bajas. Fue una de las pioneras en recursos humanos, sentando las bases feministas de un trabajo digno. Por ello, fue odiada y amada a partes iguales por toda una generación.
REFERENCIAS WEB
http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/inicio.html